J’ai la gorge serrée en quittant La Paz. Cette fois, je quitte définitivement cette ville qui commençait à être un peu la mienne. Mais mes premières pensées vont aux villageois de Hilata devenus mes amis, et pour qui j’aurais voulu pourvoir faire plus. Ana m’a suivi et me réconforte un peu même si elle me reproche de ne pas avoir fait le maximum pour repousser mon vol… Les choix sont difficiles.
C’est la fête a Copacabana, ville située sur une presqu’île au cœur du lac Titicaca. Concerts de groupes nationaux et Te con Te (boisson chaude alcoolisé) à volonté !
Le lendemain, visite de l’île du soleil, l’un des berceaux de la civilisation Inca. Une grande partie des ruines seraient sous les eaux après une importante fonte glaciaire. Aujourd’hui, elle attire la convoitise d’archéologues et autres chasseurs de trésors, ainsi que de scientifiques, et notamment J-Y Coustaud.
Traversée de l’île du nord au Sud en 3h sous une chaleur torride, mais les lieux sont chargés d’énergie, et les rives de ce lac mythique sont d’une beauté troublante. Les traditions sont encore bien présentes malgré le développement du tourisme.
Le lendemain, tôt, on passe la pitoresque frontière péruvienne (une grande première pour Ana) symbolisée par un Arche et où l’on circule librement. Au revoir la Bolivie !
Prochaine étape : Puno, que nous avions connu a l’allée avec Yannick. Pas que des bons souvenirs puisque j’y avait été malade pendant 5 jours ! Le temps d’un repas et d’une ballade avant de continuer vers Arequipa.
Arequipa est une belle ville, jeune et dynamique, au centre ville ancien bien conservé mais occidentalisé. C’est l’une des villes les plus ensoleillées d’Amérique latine, et une concentration de capteurs solaires par habitants impressionnante ! Passionnant pour l’ingénieur en énergies solaires en herbes que je suis devenu après ce projet en Bolivie. Mais ce que je voulais voir a tout prix dans cette région c’est le cañon de Colca, a 4h de route de là (pour 150 km environ !). Une vallée taillée dans la roche où le dénivelée entre les sommets et la rivière atteint 3500 m. Un décor fantastique, repère idéal du légendaire condor des Andes, le plus grand oiseau volant au monde. Des villages isolés à l’architecture typique sont entourés de centaines d’hectares de cultures en terrasses qui donnent un charme particulier à la région, et dénotent un souci de préserver les terres arables tout en accroissant les surfaces cultivées. Pour la forme, on entreprend de descendre jusqu’à une sorte d’Oasis située au fond du cañon (1200m de dénivelée). 1h de descente fort agréable, petite baignade, puis… 3 h de montée !! Cette expérience plutôt douloureuse confirme ma préférence pour commencer par la montée !
D’Arequipa, bus de nuit pour LA grande étape au Pérou : CUSCO ! Le cœur du monde Inca et des Andes Péruviennes. La ville elle-même est une pure merveille issue d’un mélange d’architecture Inca surmontée d’édifices coloniaux. Les premiers y ont érigés des murs de pierres taillées au millimètre (on ne peut pas y glisser une lame de rasoir) pour s’emboîter tel un puzzle, sans même utiliser de mortier. Les seconds n’ont même pas été capables de reconstituer les murs écroulés, ce qui leur a valu le surnom de « Inca-paces » (les Inca-pables) !
Ici, le grand objectif, c’est la cité Inca de Machu Pichu. Et elle se laisse mériter. Les tarifs dissuasifs du train et le peu de temps dont nous disposons nous conduisent à improviser une stratégie. Il faut contourner tout un pan de cordillère et rejoindre le village de Santa Maria, puis Santa Teresa. 8h de bus de nuit sur piste cahoteuse. Problème : 2 crevaisons successives transforment les 8 heures en 12 heures. Nous arrivons donc trop tard a Santa Maria pour attraper les « collectivos » en direction de Santa Teresa. Après de longues heures d’attentes, un taxi nous embarque pour une des routes les plus dangereuses que j’ai connu en Bolivie. Eboulis actifs (qu’il faudra traverser à pied séparément du taxi), précipices vertigineux, glissements de terrains… Par chances, le taxi marque un arrêt a Santa Teresa, puis continue jusqu’à la centrale hydroélectrique. De la, il ne reste que 2h30 de marche le long du chemin de fer contre les 5h prévues, pour rejoindre Aguas Calientes au pied de Machu Pichu.
Baignade dans les eaux thermales, puis repos. Le lendemain, départ avant l’aube (5h) pour arriver à la cité perdue dès le levé du soleil. Un petit chemin Inca y monte, aujourd’hui sectionné par les lacets de la nouvelle route aménagée pour les bus ! Mais en arrivant la-haut, le spectacle est à couper le souffle. C’est de loin l’endroit le plus stupéfiant et le plus mystérieux qu’il m’ait été donné de voir sur cette planète. Les premiers rayons du soleil transpercent la brume et illuminent soudain cet incroyable enchevêtrement de ruelles, temples, palais, habitations et ateliers de pierre grise à l’allure intemporelle, perché sur la crête de cette « vielle montagne » (= Machu Pichu). Tout autour, des centaines de terrasses de cultures défiant la topographie, qui fournissaient les prêtres de la cité en fruits, fleurs et plantes médicinales. Cette cité aurait abrité plusieurs milliers d’habitants et sa fonction était principalement d’ordre religieux. Elle était vraisemblablement déjà abandonnée lors de l’arrivée des Espagnols, et n’a été vraiment découverte qu’au début du XXème siècle.
C’est la que culmine et se termine mon périple Andin. La suite ne sera plus qu’un interminable et chaotique retour vers Lima pour attraper de justesse mon avion vers l’Europe. A Cusco, Ana repart pour La Paz après les derniers moments partagés à flâner dans les rues de cette ville mythique.
Temps pluvieux a Lima pour un départ laborieux. Passeport périmé, je suis à 2 doigts de perdre mon billet. Il me prend une soudaine envie de lâcher prise et de repartir pour l’Altiplano, puis la « raison » reprend ses droits et je tente alors le maximum pour qu’on me laisse embarquer, j’y parviens non sans mal. L’avion décolle, le rêve est finit.
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